Por Penélope G. Fernández colaboradora de Slow Fashion Next.

Imagen destacada: Fuente Catherine Gratwicke Fotografías.

En mi primer post charlamos con algunos diseñadores (de moda sostenible, algunos emergentes, otros consolidados) sobre su experiencia y el día a día del trabajo con el taller. Esta vez hemos hecho a la inversa y hemos preguntado a talleres sobre qué piden ellos al cliente o qué les haría el trabajo más fácil al comenzar una nueva producción.

Hay talleres, la mayoría, que solo reciben el material ya cortado con los avíos, y su trabajo es de confección solo. También encontrarás otros que tengan el corte, tú les llevarías tus patrones y el tejido (hay que controlar bien los metros, los consumos, *importante los anchos de los tejidos – lo veremos más adelante). Otros más completos te hacen el patronaje y escalado de tallas. Tendrás que ver qué es lo que tú necesitas.

Hemos consultado con algunos talleres, como A MIA NENIA S.L. en Barcelona, qué tipo de ficha les resulta más práctica y qué exigen, en la parte técnica-textil, de información de producto, a un nuevo cliente cuando comienzan a trabajar con él, para que la producción sea más ágil. Esto nos han comentado:

«»Nosotras estamos acostumbradas a trabajar partiendo de una entrevista con el diseñador donde comparte lo que desea y luego debatimos el tipo de acabados etc.

Normalmente no tienen muestras, es más acuden a nosotras para pasar a físico su idea y partir de ahí.

Los talleres externos no necesitan una muestra si se les dispone una buena ficha técnica, donde a veces se complementa sobre la marcha añadiendo detalles de acabados.»»

AMIANENIASL600

FOTO A MIA NENIA

Es cierto que la teoría es una cosa y en la práctica, cambia, las prisas las fechas de entrega, – por muy slow que seamos no podemos luchar contra eso, aunque yo tengo mi propia teoría 😉 al respecto…-, por tanto la realidad es que hasta que no se realiza el primero de un producto, que SERÍA lo que llamamos muestra para los siguientes, hasta que no lo tenemos en la mano no decidimos algunos acabados o vemos claramente detalles que en el papel no estaban definidos. Por qué? porque la creación unida al tejido y materiales definitivos ya te habla (es un decir) y lo más seguro es que hagas algunos cambios a partir de este primera muestra, que se deben reflejar en la ficha (por eso es bueno que la ficha sea algo vivo», que vaya avanzando y mejorando y que dejes espacios para nuevas ideas que crees que vas a necesitar).

Lo que necesitas tener claro es la ficha y la muestra, si ya produces el artículo por tu cuenta, llévales uno acompañando a la ficha, una muestra confeccionada le da toda la información que necesita al taller. Si no es tu caso debes tomarte tu tiempo para que el taller te realice la primera muestra, hacer varias visitas, hasta llegar al resultado final; lo habitual es que te hagan una muestra en otro tejido* , que suele ser un algodón básico, moreno, etc. Es barato, tiene un buen ancho y lo encuentras en cualquier distribuidor o tienda de telas.

CUPRUMSPAIN
Esto es lo que se llama una glasilla, un prototipo de la prenda diseñada. Una vez que se ha hecho el patrón base se tiene que hacer una prueba del modelo.
FOTO PROTOTIPO ALGODÓN.  FUENTE CUPRUM SPAIN

*El TEJIDO: es importante que tengas en cuenta que dependiendo de la calidad y del tejido que utilizas en tu colección puedes tener un resultado u otro, si es un tejido un poco especial o rígido quizá sea mejor hacer la muestra en él directamente (no en la glasilla de algodón) para ver caída y efecto final.

OCHIENNA MODA ÉTICA trabajan desde todas las fases del producto, puede ser el inicio virgen total! o el material ya cortado y comprobado para meter a máquinas. Esta amplitud de oferta les hace ganar clientes pero perder mucho tiempo, que, es una inversión, para a la larga producir para ese diseñador, porque por horas es imposible!. Si tienen que elegir lo ideal es la producción entregada ya cortada con todo el material accesorio y una buena/completa ficha técnica. A la hora de dar precio, como ya vimos en el anterior post, también nos confirman que hasta que no realizan una prenda no pueden valorar el coste (tiempo + complejidad = dinero):

«Al principio es muy lento y perdemos dinero. Pero si conocemos el producto desde el principio después sale todo mejor. Mientras más trabajada traiga la colección mejor. Ficha, patrón, prototipo…

Para ajustar bien el presupuesto lo ideal es que hagamos nosotros un prototipo Si trae el trabajo bien cortado y con una ficha técnica es lo ideal.

Así montamos un prototipo rápido, se valora y si hay acuerdo vamos a Producción. Nosotros partimos de dónde parte el diseñador, a veces nos traen una muestra pero por desgracia no es lo habitual, otros nos traen un modelo parecido y nos van señalando las modificaciones. Los que sí trabajan en su propia producción pequeña y saben coser, o tienen alguien que les hace los pedidos pequeños, nos suelen traer un prototipo. A nosotros no nos importa acompañar al diseñador desde el principio del proceso lo que pasa que al inicio es muy lento. Es muy importante que vengan con tiempo, normalmente no es así.

Normalmente llegan agobiados y con prisas pero al final todo sale ;)»»

OCCHIENACONFASHREV
Trabajadores del taller colaborando con Fashion Revolution Day 2015
FOTO OCHIENNA MODA ETICA

Ellas toman como una inversión el tiempo que gastan en hacer la muestra/ glasilla (y es una buena manera de verlo) pensando en que si todo sale bien finalmente mantendrán el trabajo con ese cliente y además les sirve de mucho para cotizar su precio, el coste que les supondrá este diseño cuando entre en la cadena de producción.

Desde aquí invitamos a los talleres que nos lean a responder a esta pregunta, ¿Qué cambiarías para mejorar el proceso de la cadena de producción?. Esperamos vuestras aportaciones, muchos diseñadores emergentes están esperando vuestros comentarios. Apoyemos estas sinergias desde aquí.

Entre todos podemos.

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